Entre sel et terres...

 Le 15 mars 2010
Uyuni, sud de la Bolivie.

Me voilà à Uyuni, après 11 heures de bus...
Aaaaaaaaah si seulement on pouvait cumuler des points air miles en voyageant en bus, je pourrais faire le tour du monde avec tous les longs trajets que j'ai fait depuis que je suis en Amérique du Sud!

Je suis donc partie de La Paz , très contente d'en partir ! A la longue ça devient toxique toute cette effervescence!!

J'ai donc d'abord pris un bus pour la très jolie Sucre ( prononcer Soucrrré), la capitale constitutionnelle de la Bolivie.

Un bus qui ferait rougir les compagnies de bus européennes et nord-américaines. En effet, ce ne sont pas des places assises '' normales'' mais ce qu'ils appellent des semi-Camas ( semi-lits), de la place, du confort, et possibilité d'être quasiment en position allongée.

L'arrivée à Sucre et le court séjour que j'y ai passé ont été des plus appréciables.

Un gros coup de coeur pour Sucre qui est une ville coloniale toute blanche , aux monuments bien conservés et mis en valeur, tranquille et avec une certaine qualité de vie. Moins de pauvreté (visible tout du moins), rues plus propres, aucun sentiment d'insécurité et de plus, une vie culturelle qui grouille!!!
 

    

 Et pour la première fois en Bolivie après 3 semaines palpitantes passées dans ce superbe pays, et je pèse mes mots, je trouve un supermarché! Bon ça a l'air très ordinaire de dire ça, mais si vous étiez ici au quotidien vous comprendriez la joie que j'ai ressenti lorsque je suis rentrée dans ce supermarché avec des viandes RÉFRIGÉRÉES!!! J'ai même trouvé du reblochon...Oui oui en Bolivie! La preuve en image!

En fait, Sucre a ce petit quelque chose de différent qui nous fait nous demander si on est bien en Bolivie ou si on a changé complètement de pays!!

Que faire à Sucre?

Et bien j'ai visité la casa de la libertad où a été signée la déclaration d'indépendance de la Bolivie. Musée qui garde sous vitrine la dite déclaration.

J'en ai appris beaucoup sur le fameux Simon Bolivar alias ''el libertador'' ( le libérateur) qui a lutté une bonne partie de sa vie pour l'indépendance des pays d'Amérique du sud, en commençant par le Vénézuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie. Bolivie qui doit d'ailleurs son nom à cet homme.

Le lendemain, je voulais aller à Tarabuco, un fameux marché d'artisanat à 65 kms de Sucre, mais vu que je venais de faire 12 heures de trajet, j'ai voulu me calmer au niveau des transports.

 Je suis donc allée au Parque cretàcico, un endroit où l'on peut voir des empruntes de dinosaures. Empreintes découvertes totalement par hasard par les gens travaillant dans l'usine à côté, creusant dans la montagne et ainsi découvrant ce site incroyable.

 


Le soir , sur le chemin de l'auberge de jeunesse, je suis passée devant un théâtre, c'était bien trop tentant, j'ai donc assisté à une pièce ''très'' bolivienne, j'étais la seule touriste dans la petite salle de 150 personnes. Les locaux étaient assez étonnés de me voir là d'ailleurs. Un petit théâtre avec peu de moyens, du stye 4 hallogènes en avant scène pour éclairer les comédiens de façade et des ampoules au dessus de la scène accrochées à des planches de bois. Pas très sécuritaire mais tant que ça fonctionne!

Quand je dis que la pièce était ''très'' bolivienne c'est que certains des personnages étaient des cholitas ( femmes aymara et quechua vivant dans les villes mais portant le fameux chapeau melon et, jupes aux multiples jupons et châle coloré). Une pièce traitant du départ du fils chéri de la maison, évidemment tout ça était très dramatique, très latino! Mais avec quelques passages très drôles. Je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai tout compris. Mais comme m'avait appris ma prof de théâtre à Montréal, il n'y a que les intentions qui comptent , le ton, la posture, et non pas le langage. J'ai pu d'autant plus le vérifier en allant voir cette pièce que j'ai vraiment appréciée. Ca fait d'autant plus plaisir quand on se dit que malgré tous les problèmes de pauvreté présents en Bolivie, la vie dure dont je n'observe qu'une petite partie mais qui est présente à chaque coin de rue ici, l'art est accessible à tous et que la culture non seulement sous formes de festivals, carnavals plus traditionnels perdure mais aussi d'autres formes d'expression comme le théâtre contemporain ou des groupes de musique jouant dans des penas ou restaus-concert. Comme dirait la chanteuse Maurane '' Quand l'humain danse, tout va''.

Le lendemain matin, réveil à 5H30 du matin...dur dur!!! Départ pour 11 heures de bus pour Uyuni, le fameux désert de sel ainsi que la région du sud Lipez, ses volcans, des geysers, ses lagunes colorées.

La route est d'une splendeur!!!! Des canyons de couleur rouge, de la pampa vert tendre sur lesquelles paissent nos amis alpagas, des lacs qui reflètent les montagnes alentours et sur lesquels on peut voir des flamands roses. On dirait qu'un peintre géant a laissé échapper sa palette de couleur au dessus du haut plateau andin!

 


 

 

 


Je fais du yoyo d'un point de vue altitude ces derniers jours! Mine de rien, ça fatigue pas mal! Rurrenabaque 200 mètres de haut enchainé avec La Paz à 3800 mètres, puis redescendre à sucre à 2700 mètres et me revoilà à 4000 mètres d'altitude. Dur dur! Je ne vais pas trop me plaindre, le mal des montagnes ( Sorroche comme on dit ici) en ce qui me concerne s'arrête juste à une grosse fatigue, quelques vertiges et le souffle court quand je dois faire un gros effort. Pour certains c'est plus violent, nausées, vomissements, maux de tête terribles comme une douleur de rage de dent...

Durant le trajet Sucre-Uyuni, nous nous sommes arrêtés une heure dans la ville de Potosi pour grignotter quelque chose, deux finlandais et moi avons cherché tant bien que mal un restaurant décent, je veux dire un qui inspire confiance pour ne pas être trop malade..En vain...je me rabats sur des pringles pour déjeuner!

Potosi est LA ville minière de la région. Les mineurs qui travaillent dans des conditions déplorables voire choquantes ne vivent pas plus de 40 ans ayant respiré bien trop de poussière, d'amiante et autre produits toxiques. Ils extraient de l'argent du Cerro Rico ( une montagne de forme cônique aux reflets argentés et rouges) et ce depuis le temps des conquistadors.

Je suis donc arrivée à Uyuni quelques heures plus tard par une piste, et quelle arrivée spectaculaire !! Au coucher du soleil sur le salar, qui de loin ressemble à une mer gigantesque, de lointaines montagnes et volcans l'entourant.

J'étais bien ambitieuse je pensais arriver, me trouver une jeep pour le lendemain et ainsi enchainer directement salar d'uyuni, sud Lipez, les lagunes colorées avant de passer la frontière pour le Chili...

Je me trouve une auberge pas chère ( Ai-je vraiment besoin de préciser?!)...Première ( mauvaise ) surprise. Uyuni connait une pénurie d'eau! Je dois me résigner à ne pas prendre de douche pendant 4-5 jours alors que je suis arrivée toute poussiéreuse du voyage sucre-Uyuni ayant roulé sur de la piste avec les fenêtres grandes ouvertes! Qu'il en soit ainsi !!!

Je me donne un jour off le temps de me reposer et être en forme pour les prochains jours...Oui c'est un peu bizarre de dire je prends un jour de congé étant en vacances. Mais malgré ce que vous pouvez penser, ce ne sont pas des vacances de tout repos! Les Andes, ça se mérite!!! Tout est tellement loin, les bus mis à part le bus royal entre La Paz et Sucre, les bus sont un enfer pour le dos! Impossible pour moi de dormir dans un bus qui fait de la piste non seulement parce qu'il n'y a aucun confort, que ça bouge vraiment trop, mais aussi parce que je garde mes yeux grands ouverts pour ne pas louper ne serait-ce qu'une miette des majestueux paysages que je traverse.

Mercredi 17 mars 2010

Hotel de sel région du salar d'Uyuni.

Je ne parlerai sûrement pas autant que dans mes précédents articles, les images parlant d'elles-mêmes.

J'embarque dans une jeep avec une bande de gaillards venant d'Angleterre et d'Australie et deux boliviens ( guide et chauffeur-cuisto)

Nous arrivons d'abord dans un cimetière de trains. Trains qui ont été importés d'angleterre et d'Allemagne au 19ème siècle et qui restent à rouiller dans le désert depuis 1997 avant d'être déplacés dans un musée à Uyuni. Ils servaient essentiellement à transporter du minerais au Chili et dans le nord de la Bolivie . 

Nous arrivons à Colchani un petit village qui vit essentiellement de l'extraction du sel et du tourisme.

Ils prennent de grands blocks de sel, les cassent en morceaux puis le réduisent en cristaux, les font sécher au soleil,  le font chauffer puis le passent dans un genre de moulin à sel. Pour finir, ils le mettent en petits paquets prêts à la vente.

Nous entrons dans le salar enfin! Un gigantesque désert de sel qui fait environ 200 kms sur 150kms. Le salar est par endroits recouvert d'une pellicule de 10 cms d'eau de pluie ce qui nous permet de voir le reflet des nuages et montages alentours sur l'eau du salar et nous donne alors l'impression de voler parmi les nuages.

 

Le paysage est lunaire et féérique.

Le salar a été formé entre 25 000 et 40 000 ans, était à la base un lac , le lac Minchin qui recouvrait une bonne partie du sud-ouest de la Bolivie. Par le mouvement des plaques techtoniques et l'évaporation, l'eau du lac a laissé place au sel qu'il contenait formant ainsi non seulement le salar d'Uyuni l'un des plus grands désert de sel au monde, mais aussi d'autres salar ( désert de sel en français), le salar de Coipasa, salar de Empexa et autres qui ont mis environ 14 000 ans à sécher!

Nous traversons donc une bonne partie du salar pour nous rendre à l'isla Incahuasi, île en plein milieu du salar bordé de cactus dont certains sont millénaires.
 

Nous croisons un vol de flamants roses. Sur l'île nous avons pu voir une autruche. Autruches qui apparemment traversent le salar pour chercher de la nourriture!! Étonnant et totalement inattendu !!
 

Nous reprenons la route en direction de l'hotel de sel où nous allons loger. Hotel à la lisière du salar et entièrement fait en blocks de sel.

Nous grimpons sur une coline pour voir le point de vue et chercher des fruits de cactus.

Jeudi 18 mars 2010

Campement à côté de la Laguna Colorada

Je me lève avant tout le monde pour voir le soleil se lever...

Nous repacketons nos affaires, chargeons le tout une fois de plus sur la jeep et c'est reparti. Direction la région du Sud Lipez, tout en longeant la frontière chilienne et roulons pour un petit moment à côté du train allant au Chili. Carte postale!

Nous roulons dans une région faite de volcans en activité ou éteints aux sommets enneigés pour certains, (dont un qui a été frappé par une météorite il y a environ 200 ans sur un de ses flans), de lave et de corail fossilisés, de salars, de canyons, de lagunes colorées et de désert à plus de 4000 mètres d'altitude.

 

 

 

Des paysages majestueux où il n'y a pratiquement pas âme qui vive si ce n'est vigognes sur les plaines, chinchilas dans les rochers ou flamants sur les lagunes.

 

La route, c'est de la piste, aucun autre moyen de transport possible dans cette région sauvage.

Lunaire, martien...Je ne sais pas, mais je n'ai plus l'impression d'être sur terre.

Notre campement est à côté de la laguna Colorada. Nous voilà à près de 4300 mètres. Quel paysage!!!

   
Demain Geysers, puits naturels d'eau thermale et Laguna Verde ( lagune verte) avant d'atteindre le Chili et San Pedro de Atacama.

Vendredi 19 mars 2010.
San Pedro de Atacama

　
Levée à 4 heures du matin après une nuit agitée car les gaillards de mon équipe ont décidé de bien faire la fête. Pour couronner le tout, j'ai attrappé la grippe. Je pense que les amis finlandais rencontrés entre Sucre et Uyuni ont été bien trop généreux et ont bien partagé leurs microbes! Donc c'est un peu le visage en forme de portrait de Picasso que je me lève.

Il fait nuit, il fait froid. Nous rechargeons la jeep et reprenons la route vers le sud et le Chili.

Premier arrêt dans un cratère à l'aurore. Cratères où l'on peut observer fumerolles, boue bouillonnante et puissants jets de vapeur à 60 degrès celsius sortant des entrailles de la terre...Il y a de la vie là-dessous. Le guide ne me rassure pas vraiment en me disant que ça peut exploser à tout moment !!!




Deuxième stop: les sources d'eau chaude à 40 degrès au bord d'une lagune remplie de flamants roses.




Troisième stop : Laguna verde ( lagune verte) et volcan Licancabur à cheval  sur la frontière Bolivie-Chili. Ce volcan fait 5916 mètres d'altitude et  se reflète dans l'eau verte foncée de la laguna verde. Carlos le guide nous accompagnant nous dit que les incas faisaient des sacrifices en laissant les sacrifiés mourir de froid  attachés en haut du volcan.



Nous sortons du parc national et nous dirigeons vers la frontière chilienne.



 Le gars qui vient récupérer les voyageurs à la frontière pour les amener au poste frontalier de San pedro de atacama ne rigole pas du tout et nous fait même peur en nous disant que nous sommes vraiment responsables de ce que nous faisons passer au Chili, de bien remplir la déclaration douanière, de ne surtout pas se tromper sinon nous serons bloqués plusieurs heures à la frontière...j'ai du donc déclarer...un fruit !!Ridicule!

Je pense que c'est surtout pour impressionner les jeunes voyageurs et montrer qu'au Chili c'est pas ''le joyeux bordel bolivien''...Moi qui voulait garder des sachets de thé aux feuilles de coca pour la digestion.Impossible car illégall! Même une bouteille de coca cola est illégal. Ils ne veulent rien savoir de tout ce qu'on appelle Coca et qui a été acheté en Bolivie. C'est vraiment  du grand n'importe quoi. Je vois maintenant combien la Bolivie est enclavée, s'est faite voler beaucoup de son territoire par le passé par le Brésil, l'argentine et le Chili et est mal vu par les autres pays l'entourant comme un pays de drogués! ( Alors que je vous le rappelle ceux qui consomment le plus de cocaïne sont les américains qui les montrent hypocritement du doigt!! Pffft). J'ai vraiment une vive empathie pour la Bolivie qui essaie de faire comprendre que la feuille de coca est utilisée depuis des millénaires dans les Andes comme plante médicinale ou rituelle avant d'avoir été transformée en cocaîne par ''les blancs'' dans le courant du 20ème siècle.

Nous passons donc de plus de 4000 mètres d'altitude à 2400 mètres à San Pedro de Atacama en moins de 40 minutes. Une descente un peu trop rapide pour mes oreilles qui supportent mal le changement de pression. J'arrive donc au poste frontalier avec les oreilles bouchées, l'impression d'être sourde et une douleur d'otite!! Pas franchement agréable. 5 heures plus tard mes oreilles se débouchent enfin! Dur le changement d'altitude!

San Pedro d'atacama est une petite ville-oasis dans le grand désert d,atacama au nord du Chili. Nous roulons sur une route asphaltée sans trous avec des marquages au sol, des panneaux de signalisation! Cho culturel! ca faisait longtemps que je n'avais pas vu ça ayant certainement fait plus de piste durant mon voyage que de route asphaltée!

 San Pedro de Atacama est une ville propre, belle, et très touristique. A me balader dans les rues étroites aux habitations aux maisons basses, aux petits restaurants propres à la décoration soignée, j'ai vraiment l'impresson d'avoir bel et bien changé de pays au niveau de vie plus élevé. C'est flagrand.

Après avoir passé les formalités douanières, je cherche l'office du tourisme car je n'ai aucun guide du Chili avec moi.

Tout ce que je sais de la région c'est ce qu'on m'en a dit durant mon voyage. On m'a parlé d'un astronome français vivant à quelques kilomètres de San pedro possédant télescopes géants permettant de voir nébuleuses, saturne et ses anneaux très nettement et autres. Je demande donc plus d'information sur ce monsieur à l'office du tourisme, on me donne une adresse. Je vais rencontrer ce monsieur demain soir et observer les étoiles avec cet aficionado du ciel.
j'aurais une pensée pour mon papa qui a toujours la tête dans les étoiles et qui aime observer le ciel...

Au revoir...A bientôt...

Émilie :-)